באופן כללי, המסעדן, עדי מן, לא מאמין במסעדות. גישה הגורמת לו לדיסוננס קוגנטיבי בשל מקצועו. מן, שהוא הבעלים של שווארמת איסטנבול בראש פינה ומסעדן (כינוי שהוא מתעב) ותיק, חזר לתל אביב אחרי שלוש שנים וקצת של גלות מרצון בצפון ופתאום מצא את עצמו פותח מכל הדברים בעולם דיינר טורקי.
"לא יודע איך זה התגלגל ממקום קטן של שווארמה לדיינר", מתתמם מן, "בסך הכל רציתי לפתוח שווארמה למתקדמים. פתאום עבר בחוץ שף טורקי בשם באבא בשבירקטר, שראה שפותחים כאן מקום והחליט לייעץ לי. אז הבנתי שצריך לעצב את המקום ולקחתי את המעצב ירון טל ופתאום יש לי תעודת כשרות כי אני שונא לעבוד בשבת, ואז נפל לי האסימון אני מסעדן בעל כורחי. חודשיים הייתי בדכאון, אבל התאוששתי, עכשיו אחרי שאני רואה כמה אנשים נהנים כאן מהאוכל, אני כבר קצת יותר מבסוט".
גם אנחנו מבסוטים בשביל מן ועוד יותר בשביל קיבתנו. זה מתחיל בכמה קעריות סלטים, כולם מן המוכן במקום. למעשה, חוץ מפיתה עירקית ופיתה רגילה שמגישים שם, הכול מוכן טרי במקום, אפילו החומוס. וזה הזמן לגלות שהחומוס (10 ש"ח) של באבא ומן, הוא אוצר שבאחד הימים עוד יתגלה ויפואר בחומוסיה משלו. הוגשו גם סלט עגבניות עם בצל ברכז רימונים, לחמג'ון טעים (15 ש"ח) ולחם בסגנון טורקי.
בזמן שנשנשנו מהראשונות, התרשמנו לטובה מהעיצוב שהוא שילוב בין מראה של חמאם לדיינר אמריקאי. הקירות מרוצפים במוזיאקה ופסיפס בגווני ירקרק וטורקיז ומעל הבר משעשעים את העין אהילים אדומים דמויי טורבן טורקי עם שרוך שמשתלשל מהם. השילוב בין מראה השיפוד הטורקי ללאונג' בר, מצליח דווקא לעבוד היטב באיסטנבול ונודף ממנו הרבה הומור. האוכל לעומתו, רציני לחלוטין.
הוכיחה לנו את זה טעימה משולשת משלושה שיפודים (35 ש"ח): קבב טורקי מבשר טלה ועגל, קבב מירכיים של עוף עם בצל וכוסברה ושיפודי פרגית במרינדה של שמן זית ופפריקה. כולם טעימים, בעיקר תערובת הטלה והעגל בה עושים באיסטנבול שימוש נרחב. הבשר הרך, החייכני, אותו לשים במקום ושלא תמצאו בו טיפה של גיד, הוא אותו הבשר בו משתמשים לשווארמה (35 ש"ח) שמסתובבת שם על שיפוד די קטן, מה שחוסך מהסועדים בשר עייף מסיבובים של יום שלם. נגמר שיפוד שווארמה - שמים חדש מן מעדיף אפילו להתקע קצת בלי מנת שווארמה מאשר להגיש בשר עם סחרחורת שהסתובב כל היום.
בניגוד להמלצת הבטן, בחרנו דווקא לקנח במנה שהיא במקור מהמטבח הלבנוני - מנסף - בשר טלה ועגל קצוץ על מצע אורז לבנוני עם איטריות, פטרוזיליה, צנוברים וטחינה (30 ש"ח). גם כאן הבשר הוא אותו בשר איכותי שמגישים באיסטנבול, והירק הטרי שמוגש בשפע הופך להיות סימן היכר נוסף של המקום. את הארוחה חתמנו בבקלאווה, שתפקידה האמיתי כפצצת סוכר, הוא להזריק מרץ בסופה של ארוחת צהריים טובה, טעימה ולא יקרה בכלל באיסטנבול.
איסטנבול, קרליבך 10 תל אביב, טלפון 03-5616444. ימים א'-ה' 23:30- 11:00, יום ו' 11:30-15:30