צפו לבלתי צפוי: שלושה יינות מפתיעים לארוחת החג

יש משהו משונה ביין של ארוחת החג. אנחנו משקיעים שעות באוכל, בוחרים בקפידה את המנות, את הדגים, את הבשר ואת התוספות, אבל כשמגיעים ליין אנחנו נוטים לחזור כמעט אוטומטית לאותם זנים שאנחנו מכירים.

יין לבן יהיה בדרך כלל סוביניון בלאן או שרדונה. היין האדום יהיה קברנה סוביניון או מרלו, והרוזה, אם בכלל, ייכנס לתפקיד של היין ששותים לפני האוכל.

אבל אולי ארוחת חג, עם כל כך הרבה טעמים על השולחן, היא הזדמנות לנסות משהו אחר.

לצורך העניין, בחרתי שלושה בקבוקים: לבן, רוזה ואדום. יש מצב שדווקא לא את השלושה שהייתי שולפת באופן אוטומטי ממדף היין לארוחה משפחתית, אלא כאלה שמגיעים מזנים קצת פחות צפויים, ושכל אחד מהם עושה משהו אחר עם הרעיון של "יין לארוחה".

את הסמיון של יקב טפרברג סימנתי לעצמי בתערוכת סומלייה האחרונה. בין הכוסות שנמזגו לי לשם, דווקא הוא גרם לי לעצור. אמרתי אז: זהו, סטופ, אני רוצה להתייחד איתו רגע.

עכשיו, כשהבקבוק כבר על המדף, חזרתי אליו כדי לבדוק אם התחושה הראשונית ההיא באמת החזיקה. והיא החזיקה.

סמיון הוא זן לבן שבדרך כלל נותן יינות מלאים ועגולים יותר מסוביניון בלאן. אלא שכאן טפרברג לקחו אותו לכיוון יותר רענן וקליל.

בארוחת ערב מלאה הוא אפילו נבלע קצת בין כל מה שקורה בצלחת, אבל דווקא כשהוא עומד בפני עצמו, או לצד מנה ראשונה עדינה, הוא מקבל את המקום שמגיע לו.

המחיר: 89 שקלים

כשמדברים על רוזה קלאסי, מרסלאן לא נמצא בראש רשימת הבחירות האוטומטיות של רובנו. בדיוק בגלל זה הוא מתאים בעיני לקונספט של שולחן החג. חוץ מזה שלטעמם של רבים מדובר באחד מיינות הרוזה הטובים ביותר בישראל.

הרוזה, שנעשה מענבי רמת הגולן הוא לא עוד "יין של קיץ", אלא בקבוק קולינרי, מושקע ומעניין שאפשר להמשיך איתו גם אל תוך הארוחה.

הפעם ובניגוד לברירת המחדל של למזוג רוזה לפני שמתיישבים לשולחן החג, הייתי לוקחת את הרוזה המורכב והטעים הזה ספציפית ישר לעיקרית. וכן, לא הייתי מתנגדת לכוס או שתיים גם עם הראשונות.

המחיר: 89 שקלים.

ואז מגיע תורו של היין אדום, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. המורבדר של יקב וורטמן הוא יין לחובבי שתיה, למי שאוהב לאתגר את החך שלו אבל לא מידי, למי שמתחשק לנצל את ארוחת החג להתנסות במשהו אחר. כהה, אדמתי וחייתי.

הוא נעשה ביקב משפחתי קטן ומקסים מהכרמל, שהוקם לפני יותר מעשרים שנה ושמגדל את הענבים שלו בגידול אורגני באזור.

המורבדר עצמו אגב, הוא זן שזקוק לחום ולעונת גידול ארוכה, ובדרך כלל אנחנו פוגשים אותו כחלק מבלנד, אבל בוורטמן בחרו לתת לו לעמוד בפני עצמו והתוצאה בעיני קולינרית ומעניינת.

המחיר: 135 שקלים.