בשר בלתי לעיס, מילוי אפרורי שמזכיר אוכל קניונים ומנה אחת ששמטה את לסתו של מבקר המסעדות, ולא מהסיבה הנכונה. אחרי 3 שנות היעדרות חזר אבי אפרתי ל"טאיזו" של השף יובל בן נריה כדי לגלות נפילה כואבת ורצף תקלות קולינריות מביכות
בעקבות חוויה איומה הבטיח אבי אפרתי לפני 13 שנה לא לחזור יותר ל"אברקסס צפון" של אייל שני. השבוע הוא חזר וחווה רצף של כשלונות קולינריים, מנות זעירות ותמחור שגרם לו להכריז: "בכזו רמה של חוצפה ועזות מצח לא בטוח שנתקלתי בכלל"
סניף שני להמבורגר שנחשב לאחד הטובים בישראל הוא חתיכת סיכון לאובדן הכתר וכפועל יוצא - אהבת הקהל. אבי אפרתי הגיע בחשש מה לסניף החדש של "ג'אגר" בקניון רמת אביב, ועל אף מגבלות הפוד קורט, מצא את ביס חלומותיו בסטייק המושלם ובקציצת "אבא חטוב" המפתיעה
סלטי פתיחת השולחן הגיעו בספיד והיו טריים, מנת הנקניקיות ענקית ביחס לתמחור, והקבב עדין וטוב. אחרי כל אלה הגיע לשולחן שיפוד האנטריקוט שגרם למבקר האוכל שלנו להכריז: ההייפ מוצדק!
גם המבורגר ב-148 ש"ח וסינטה ב-119 ש"ח ל-100 גרם לא הרתיעו את אבי אפרתי בבואו ל"מארי", המסעדה הכשרה והיקרה עליה חתום השף המחונן יונתן רושפלד. מה שכן הרתיע הן מנות מופרכות, חומרי גלם בעייתיים ורטבים גרועים שגרמו לו לתהות איך חתום רושפלד על כזה דבר
לפני שמגיעים ל"לנטו", המסעדה החדשה השף מוטי סופר ("לה רפובליקה די רונימוטי"), צריך להבין היטב לאן ולמה מגיעים. האוכל כאן שקט ומדויק, חומרי הגלם נדירים, והתמורה לכסף היא מהגבוהות שתמצאו כיום. אבי אפרתי על הגסטרו בר שכל מיטיב לכת קולינרי חייב להכיר
הנוף היפה והנתחים המיושנים שבחזית המסעדה פותחים את התיאבון, אבל אז מגיעות ראשונות בנאליות, ואחריהן סטייקים בינוניים שמוכיחים שטעמה של איכות ירודה נשאר הרבה אחרי שמתפוגגת מתיקותו של המחיר הנמוך | ביקורת מסעדות
איך הופכים מוסד איטלקי בוהמייני לבר אוכל עדכני מבלי ליפול למלכודת הטרנדיות? אבי אפרתי ביקר בבר פרונטו החדש של מושיקו גמליאלי ומצא קלאסיקות שמבוצעות הכי נכון שיש, צלחות שהעיפו לו את הראש, ורק מעידה קטנה שגם עליה אפשר לסלוח בקלות
הציפיות היו בשמיים, הנוסטלגיה לסנטה קתרינה ריחפה באוויר, והווליום נתן בראש. אבי אפרתי ביקר ב"סוף", בר האוכל שנולד מחיבור בין הבסטה לתדר - ובדק האם מדובר במפגש ענקים או במלכודת תמחור תל אביבית מרגיזה
הומה, שמח, קצת מיוזע ובעיקר טעים. לפני פחות מחודש פתח השף בנצי ארבל את "קלבריה" בלוקיישן חדש, ובגלגולה הנוכחי תצאו שבעים ומרוצים בפחות מ-360 שקלים לארוחה זוגית | ביקורת מסעדות
למרות כמה תקלות, ביקור ב-"בוב", בר היין של מושיקו גמליאלי, התגלה כחוויה נעימה וטעימה, במסגרתה נוכחנו שלפעמים הדרך לגן עדן רצופה בחוסר מקצועיות | ביקורת בר
לפתוח בר אוכל ויין עם אופי ואישיות בלב הסצנה של ת"א, זה אתגר. לעשות אותו כשר בלי שהקהל ירגיש? זה כבר סיפור אחר. ב-Backyard 51 החדשה מצא אבי אפרתי מטבח שמצטיין בראשונות ודגים, אך עדיין נאבק בהיעדרם של החמאה והפרמזן. ובכל זאת, הוא אופטימי ומחכה לביקור הבא
בתקופת תומר טל נחשבה מסעדת ג'ורג' וג'ון לאחת המסעדות הטובות בארץ. מאז החליף המטבח כמה זוגות ידיים, וכעת - עם שף חדש (וצעיר) ודיל זוגי משתלם, זו כנראה התקופה הרעה ביותר עבורה
האנטריקוט ותבשיל הטלה מצוינים, השפע הורגש לכל אורך הארוחה, וגם פתיחת השולחן הדגימה טריות ונדיבות. אבל ב-160 ש"ח לראש בשיפודיה, מבקר האוכל שלנו ציפה לחוויה שהיא הרבה יותר מרק "בסדר" | ביקורת מסעדות
בתקופה שבה מסעדנים מעדיפים ווייב ואווירה על פני קולינריה מושקעת, בר היין החדש של חיים כהן מצליח לספק חוויה, אווירה ומנות ברמה גבוהה. רק רעש המכוניות מהכביש הצמוד פוגע קצת בסטייל
כמה התגעגענו למסעדה קטנה ומקורית שלא מגישה את אותו סשימי בנאלי. אלא שב"גסטרו מכניקו" החדשה, ככל שהמנות יצירתיות יותר - ככה הן מוצלחות פחות | אבי אפרתי מבקר
